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Yo los dejaría como están, porque el problema de adaptación que tienes te va a durar como mucho un par de días más. Otra cosa es que quieras apurar las ruedas que tenías antes a lo máximo, pero eso es otra historia.
Ale, ¡a disfrutar los patines nuevos! 🙂
En mi caso, y después de doblar llaves allen de todos los tipos, lo que mejor me ha funcionado con los tornillos ultraduros es la combinación de una punta de allen de un destornillador multiusos (p.e. este de Amazon, aunque el mío es uno barato de los chinos) y una llave inglesa de calidad. La punta de allen al tornillo, enganchar bien la llave inglesa, y hacer palanca.
Algunos consejos: cuanto más largo sea el mango de la llave inglesa mejor porque con menos fuerza por tu parte mayor tensión vas a conseguir aplicar. La llave inglesa tiene que ser de calidad, porque también me ha ocurrido que me he cargado alguna. Y lo de utilizar una punta de un destornillador multiusos es porque suele ser de metal duro, y además que al ser tan pequeñitas es más complicado que se doblen o se rompan.
Ya para terminar, también depende de las guías. Con mi primera guía la cagué porque apretaba demasiado las ruedas, y me las terminé cargando porque se me pasaron varios tornillos. Las R1 de Seba se doblan si aprietas demasiado la primera o la última rueda. Ahora no las aprieto tanto, aunque procuro llevar una llave allen por si se me afloja algún tornillo.
Yo no invertiría tanto dinero en unos FRX. Los componentes de Seba por separado son mucho, mucho, mucho más caros que en un patín completo. Así que si los FRX se te quedan cortos, yo los vendería y usaría ese dinero para comprarme otro patín entero.
[quote=”ramonponce” post=126883](…) pero no pense en que los arañazos se notan mucho mas en el gris, porque cualquier arañazo, deja blanquecina la zona, y en gris se nota mucho mas que en negro u otros colores, y lo he percibido en otros Seba FR1 de otras personas que he visto. Mientras que en el blanco al arañarse queda blanco sobre blanco, en todo caso se ve algo amarillento, y no se nota el arañazo como no te acerques muchismo. (…)[/quote]
Tarde o temprano todos los patines de freeskate se terminan marcando. En el caso particular de Seba, es conocido que cuando le das un punterazo o un golpe a un bordillo con la bota el plástico cambia de color. Yo tengo los azules y tengo varias manchas blancas de algunos porrazos, están arañados enteros… una pena vaya.
De todas formas el tema de los arañazos se te va a pasar al primer porrazo que te pegues. Al principio me pasaba como a ti y me daban pena, pero ahora luzco sus cicatrices con orgullo 😛 . Si llevas los patines nuevos siempre es porque o apenas patinas, o no te lo curras al límite 😉
El Oxelo negro no te lo aconsejo. Son muy blanditos, y parece como si las guías no estuvieran bien alineados porque un día que se los puso mi novia (que sabe patinar bastante bien) vi que tendía a meter el pie derecho hacia adentro. Una opción mejor es este: http://www.decathlon.es/patines-linea-mujer-fila-master-id_8168048.html que fue con los que aprendió ella. La guía aunque es metálica es blandita, pero al menos no parece que tengan el vicio que te he comentado antes de los otros.
Por mi parte tampoco me parece tan mala opción comprarse un patín kk para tomar algunas clases y descubrir si te gusta o no este deporte, y luego cuando controles un poco más comprarte algo que se ajuste un poco más a la disciplina que te guste más. Si tienes opción a ir a clase considéralo un dinero bien invertido, porque vas a progresar mucho más rápido, te vas a evitar caídas y accidentes, y en general vas a disfrutar mucho más.
En la gama Seba FR ocurre que algunas tallas comparten bota, y que sólo cambia el botín. Según http://apt.freshrpms.net/wiki/Seba_FR1, las tallas 40 y 41 comparten una bota (shell) de tamaño 7. En tu caso en particular, el 38 tiene un shell de tamaño 6, y el 37 el shell es de tamaño 4.
Aún así, y si con el uso comienzas a notar que el patín te viene grande, no descartaría comprar un botín de la talla 37.
HTH!!
En un caso extremo puedes incluso probar a desplazar lateralmente las guías para compensar tu pisada, siempre y cuando el patín lo permita. Mi consejo es que vayas a una tienda especializada porque ellos te podrán aconsejar mejor.
Con respecto a la posición, como te ha dicho el compañero a veces es cuestión de tiempo, practicar y fortalecer musculatura. Si en tu zona hay alguna escuela de patinaje y tomaras algunas clases sería genial, porque aprenderías más rápido y te podrían aconsejar sobre tu problema.
Ánimos!!
Por los rodamientos no te preocupes; si no son los mismos serán muy parecidos. Hablo de memoria, pero creo que los slalom pro tienen una de las tapas de plástico para poder hacerles mantenimiento. Pero vamos que los rodamientos no es el problema.
Y con respecto a la bota, es cierto que los materiales del High son más blandos que los de un FR, y que seguramente no aguanten igual de bien los golpes y las abrasiones principalmente. Es muy habitual que al comenzar a hacer el powerslide p.e. rozar el suelo con la cara interna de la bota en el suelo al inclinar demasiado la guía, y he visto algún High bastante dañado por esa razón. A un compañero le pasó, y lo solucionó llevando sus High al zapatero para que le pusieran un parche ahí, y le quedaron de fábula.
Conozco bastante gente que hacen auténticas barbaridades con los High, así que ya te puedo decir que la bota no es problema. Lo único que se me ocurre es que al aprender lo normal es que te caigas bastante, y la bota se va a llevar más de un buen lijazo. Un lijazo gordo con un FR no pasa nada, pero con un High en un caso extremo puedes llegar a dañar la bota.
No es habitual ver a gente aprender con High, ¡pero por valerte claro que te valen! 🙂
El que desgastes tanto las ruedas puede ser debido a múltiples razones: ruedas de mala calidad, abusar del freno en t, que frenes casi siempre con la misma pierna, etc.
Lo que intento hacer cuando tengo espacio es bajar las cuestas haciendo slalom y soul en los vértices. Intento repartir la t entre ambas piernas para que el desgaste sea uniforme, y casi siempre si puedo intento no abusar de la t frenando con un giro cerrado e incluso con las frenada típica de hockey que combina un giro cerrado con un soul. Piensa que todo lo que sea derrapar o arrastrar una rueda es desgastarla. Frenar con giros cerrados, cantos, inclinar la guía, etc. es alargar las vida de las ruedas.
Mis últimas ruedas son unas hyper concrete, y aunque también derrapo y hago el burro con ellas (tengo más de un plano en ellas) creo que aún me van a durar bastante.
Imagino que dependerá del tipo de pintura. Quizá con disolvente, o acetona de la que usan las chicas para quitarse el esmalte de las uñas. Si no te fías o no funciona la opción química siempre quedará la mecánica: frotar con una lija de grano fino sobre los dibujos.
Pero la guía deluxe de seba vale ya más que esos patines. Yo miraría una guía de powerblading que son bastante más baratas. Si la bota lo permite, podría tener el conjunto de guía y ruedas por 120€ aprox, y si tiene suerte y pilla cosas de segunda mano por bastante menos.
Cuidado con la cuña al bajar una cuesta bastante pronunciada. Es una técnica de frenado que no es tan potente como el taco o una T bien ejecutada. Además a alta velocidad es complicado aplicar la misma presión en los cantos internos de los dos pies para no girar, a no ser que tengas una buena técnica. Por último, le ocurre lo mismo que la T, y es el factor fatiga. No es fácil mantener una T o una cuña durante un período prolongado de tiempo.
Como todo, cada cual tiene su opinión y sus técnicas favoritas. Por mi parte, diría que con las cuestas hay que adoptar la posición más conservadora posible. El principal problema que tienen es que el umbral entre el control y el descontrol es muy muy delgado, y una vez que uno esté descontrolado es muy difícil recuperarlo. Y como después de la cuesta te encuentres con un cruce o con una mala escapatoria, puedes acabar muy mal. Es importantísimo controlar la velocidad que uno lleve en la cuesta.
Si la cuesta es suficientemente ancha yo suelo hacer slalom de un extremo a otro, y si es muy pronunciada haciendo T en cada una de las diagonales y en los giros. Lo suyo es ir cambiando la T de pie según el lado en el que se quede la cuesta. Si la cuesta es muy estrecha o estoy en una calle con coches y no tengo más remedio la bajo en línea recta frenando en T, pero siempre procurando repartir el tiempo de frenada entre ambos pies para reducir en lo posible la fatiga.
Pero para mi la clave es siempre dejarse un margen. Si bajando una cuesta coges una velocidad tal que te exige el 100% de tu capacidad de frenado para mantener el control, haz lo que sea para reducir velocidad. Siempre, siempre es mejor llevar una velocidad en cuesta abajo que te exija el 80% de tu capacidad, y tener la posibilidad de utilizar el 20% restante por si surge alguna eventualidad.
